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踏上珍珠港,穿越二战重头戏文化之旅

标签:踏上,珍珠,珍珠港,穿越,二战,重头,重头戏,戏文 时间:2020年08月13日 阅读113

  欧胡岛(Oahu),夏威夷首府火奴鲁鲁(Honolulu) ,夏威夷语中意指 “屏蔽之地”。早期盛产檀香木,而且大量运回中国,被华人称为檀香山,这个名字信赖国人并不陌生。夏威夷州约80%的人口聚集在此,东距美国旧金山近四千公里,西距日本东京六千多公里,是太平洋地区海空运输的枢纽。

  椰林树影、游人如织的威基基(WaikikiBeach),可谓世上最老牌的闻名海滩;但来到此地,如今真正值得期待的却不是那片轻松宜人的沙与海,而是沉重百倍、世人皆知的二战要塞——珍珠港。

  

  【珍珠港】

  珍珠港(Pear Harbor)位于檀香山西侧,自1911年起,这里便是美国太平洋舰队和空军的总部和基地。1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美军惊惶失措,伤亡惨重,1177名将士罹难。3万吨级的美军战舰“亚利桑那号”(Arizona)被击沉,另有多艘美国军舰和上百架飞机遭到摧毁或重创。时任美国总统罗斯福随即对日本媾和,并将这天称为“国耻日”。太平洋战争由此拉开序幕。

  二克服利已近71周年,今天来到这片港湾。战争向来不是我陶醉的题材,可世上只有一个珍珠港,我挣脱不了此地对游人散发的勾引。

  

  

  背包不能携带进内,入口处可以寄存,$3/包。

  

  亚利桑那号免费参观,但天天只派送肯定数量门票(有说是2千,有说是3千,无从确认),建议照旧尽早到达。我们很早便出发,到达珍珠港才9点多些,拿到的门票已是11:45。

  

  所幸整个园区遍布与“珍珠港事件”相干的博物馆与文物,一圈走下来也差不多,两小时等待眨眼便过。通过入口走进园区,任何视线都无法避开这个巨锚,右方铁牌铭刻着美国人对此事的态度:“We will never forget (永不忘记)”。

  

  附近停泊着多艘军舰,可惜军事盲如我,除了身后那座白色的亚利桑那号纪念馆、及其附近的日本签署降服佩服协议的密苏里号战列舰(Battleship Missouri),其余都搞不清楚……

  

  还有各式各样的飞机、炮弹,军事迷来到肯定快乐得昏头转向。

  

  

  温馨提醒:这里极为炙热,要做好防晒措施、及时增补水分。我决定把时间留予几处博物馆,至少不用在户外暴晒。珍珠港事件除了能拍出一部史诗式的好莱坞电影,还能谱写各类书籍,游记这片三分薄地实在不够逐一道来,建议对历史背景有肯定了解后再来参观。

  

  每段厚重的历史事件背后,都有无数动人的故事。如何发掘与张扬,取决于政府的态度及“功力”。战争自己已无须评价,偷袭一方自是永久被钉在耻辱柱上,然而在“历史场景珍爱”与“爱国教育基地”方面,珍珠港确是当之无愧的佼佼者。

  

  馆内的叙述,从上世纪30年代的美国开启,自国内环境讲到昔时国际局势、军事装备等。

  

  连“解码机”都有浙江人事考试网站,第一次亲手尝试。按照破译程序,输入字面语句,解码栏就会表现破译密码后的真正内容。

  

  环形布置,一圈走下来,去到出口处便是当时的日本情况介绍。

  

  旁边场馆则偏重回顾“偷袭珍珠港”当日所有细节。正确到分秒的打击过程、亲历者的采访片段、所用武器设备、各类历史图片等,完备再现美国国耻日的惨烈状态。

  

  

  珍珠港事件后,日本人在夏威夷的地位江河日下,即使你在此土生土长,你也不再被视为“美国国民”,你永久只是一个“日本人”。如许的心里交战与精神压力,可想而知有多苦痛。战争中最受罪的向来是平民,任何一方皆如此。

  

  

  在里面有种透不过气的感觉,无论事件曩昔多少年,战争给人的克制感始终沉重。不想被刻意放大的伤痛持续刺激神经,宁愿走出来再晒晒太阳,呼吸一下正能量。

  

  这句话雕刻在纪念碑旁的铁板之上,也钉在了我心上:No matter how severely injured, we will fight for life.(无论伤痛有多深重,我们将为生命而战)。看到那刻热泪盈眶,在战争这小我类最丑陋的画面之下,统统折射人性光辉的点滴都令人动容。

  

  时间差不多,预备去剧院(先按门票时间看一场纪录片,再坐客轮摆渡去海中间的亚利桑那号纪念馆),必要中文语音介绍的可在柜台租借耳机,$7.5/台。

  

  影片由下图右方的美眉揭幕,一段简单的观影介绍,当中有句话印象深刻:“这段影片无疑会解答一些题目,但看后必将引发更多反思。”的确,我最好奇的便是我们与美国、日本对战争的态度差异。日方至今不肯直面在亚洲各国犯下的罪孽自是令人发指,但撇开这点,为何美、日在经历偷袭珍珠港、广岛原子弹后,至今仍能和平相处?不仅国际合作上,而是国民心里态度上,他们并不痛恨对方——虽然也可以说是利益使然。难道是由于日本对珍珠港犯下的过错没那么罪不可恕?照旧由于珍珠港事件虽为“国耻”,但只伤到美国外相,并未动到筋骨?照旧美国已经投了原子弹,大仇已报?那日本怎也不恨美国呢?是由于两国国力已充足壮大,方容得下屈辱,把其留在历史?……算了不睁开这类政治博弈思考。

  

  观影结束,从剧场出口登上渡轮前往纪念馆。

  

  亚利桑那号仍旧躺在清亮的海底,只露出桅杆;这座白色花岗岩纪念馆鹄立在它身旁,默默地守护与想念。

  

  时至今日,亚利桑那号依然在渗油新疆人事考试网,据说还将持续100年……那是为悼念战争而流下的眼泪吧?

  

  纪念馆终点是“圣室”,大理石墙体雕刻着1177名罹难海军将士名字。

  

  1945年8月15日中午,日本裕仁天皇通过广播公布无条件降服佩服。1945年9月2日,日本新任皮毛重光葵代表日本天皇和当局、陆军参谋长梅津美治郎代表帝国大本营在降服佩服书上签字。下图右上方便是密苏里号。两艘历史名舰,分别标志着美国二次大战的始、末,一段美国二战史真实而完备的呈现于世人面前目今。密苏里号必要再辗转一段路程才能去到原油开户,时间所限,我们没再前往。

  

  每批游客在纪念馆停顿约半小时关键词排名,待下批游客到达,便必要脱离。鞍型纪念馆由夏威夷本地建筑师阿尔弗莱德·普利斯设计,横跨在亚利桑那号的遗骸之上,与沉船形成十字架造型,寓意对死者的追悼。透过镂空的拱形顶部,可以看见被白色框架分割的蓝天上空、飘扬着一壁星条旗。细看可见,这根国旗安插在沉睡海底的亚利桑那号主桅杆上。

  

  正如当时在纽约911遗址反复问本身:“该以何种神情来面对这统统?”笑颜自是不当,悲痛却也不应时宜,莫不如静思。

  

  【作者简介】

  李欣VioLyn,电视消息主播、着名三语司仪;环球旅行家(足迹遍及五大洲),中国旅游总评榜年度“背包达人”;时尚专栏作家,旅游/影视跨界达人,《环球“欣”游记》视频特辑制片人。


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